Acura MDX III Подсветка в левом зеркале

[Дмитрий из РК]

Повер Миррор - привод зеркала, также как Повер Сет - это привод регулировки сидений. Скорее всего вы правы, и это посветка кнопок выбора режима регулировки правого или левого зеркала. Значит схемы нет уменя, еще раз все перерыл, я не весь мануал осилил скачать.

Схема "Приветственного света" должна быть в Sheet или схемах внутреннего интерьерного освещения, освещения салона автомобиля, так как эта функция не только зеркала включает, но и салонные светильники и свет в ногах, в дверях.

 

[Дмитрий из РК]

Думаю эта белая коробочка просто примитивный блок питания понижающий напряжение с 12 В, до например 3 В или примерно такое напряжение, светильник весит на общей магистрали +12 В, от которой запитаны разные светильники функции "Приветственного света" или освещения вообще. И у каждого светильника свой БП, если лампа в нём не на 12 В. Но таких скорее всего мало.
Вопрос как выполнен такой БП и что на выходе?

 

[Дмитрий из РК]

И ещё у меня остался старый светильник с правого зеркала, который горел тускло, до замены на новый, еле еле. Как узнать рабочий он или нет, или как узнать на какое он напряжение рассчитан? На нём ничего не написано:

 

[Дмитрий из РК]

Подал на не светивший светильник электрический ток, и понял что зря потратил на новый 12 000 р. р. - дело не в нём, и скорее всего у всех вас тоже дело не в свтодиодном светильнике, а в электропитании, пропадает оно. Причём умирает оно как то постепенно, у меня долго просто моргал светильник, потом стал гореть тускло, потом совсем погас. После установки нового светильника он вообще не горит, теперь и левый погас, а ещё неделю назад просто моргал. Ниже результаты опытов со светильником:




Как видно после 4,9 В светильник начинает светить ярко, на 6,56 В светит также ярко и не перегорает. На 3,25 В уже беда, тускло. Не могу найти дома источник тока большей мощности, напряжения, батарейки которые подключал севшие, куплю новую - проверю, к аккумулятору автомобиля напрямую подключать очкую что-то, или ткнуть? Но сдаётся мне, судя по яркости, работает светильник на 6 В? Поправьте меня, если я не прав, или как проверить? Получается белая коробочка просто делитель напряжения на 2, с 12 на 6 В? Это просто такой толстый резистор, зачем такой большой? Или там резистор-конденсатор? И из-за старения конденсатора ток перестаёт течь сквозь эту белую коробочку?

 

[442rus]

Не надо большей мощности, а то может сгореть, в питании светодиода важно не напряжение, а ток его питающий, стоит его превысить и все, светодиод на помойку. Так что правильно вы начали с батарейки крона, она дает наименьший ток.
Скорее всего вы правы, проблема в этой коробочке. Судя по схеме, вроде это все таки они, хотя и называются "подсветкой луж", в белой коробочке мощное сопротивление органичивающее ток, а в самом светильнике есть схема со стабилитроном который стабилизирует скачки бортового напряжения.
В одной схеме посветка фигурирует под названием Лефт Райт Повер Мирор, а в другой - "Подсветка луж", а "вежливая подсветка" это у них лампочка внизу дверной карты.

 

[442rus]

В большинстве случаев выхода из строя автомобильных лампочек на светодиодах виноваты эти ограничивающие ток сопротивления, на них выделяется темпло, со временем пайка трескается, светодиод начинает моргать или светить тускло, а потом окончательно вырубается, когда выгорают остатки пайки. По этому надо или курочить и узнавать номинал сопротивлений или подбирать опытным путем. В принципе вы уже этим и занимаетесь.

 

[Дмитрий из РК]

Не надо большей мощности, а то может сгореть, в питании светодиода важно не напряжение, а ток его питающий, стоит его превысить и все, светодиод на помойку. Так что правильно вы начали с батарейки крона, она дает наименьший ток.
Скорее всего вы правы, проблема в этой коробочке. Судя по схеме, вроде это все таки они, хотя и называются "подсветкой луж", в белой коробочке мощное сопротивление органичивающее ток, а в самом светильнике есть схема со стабилитроном который стабилизирует скачки бортового напряжения.
В одной схеме посветка фигурирует под названием Лефт Райт Повер Мирор, а в другой - "Подсветка луж", а "вежливая подсветка" это у них лампочка внизу дверной карты.

Всё верно, коллега, вы подтвердили мои мысли - в белой коробочке мощное сопротивление рассеивающее избыточный ток, понижая его до 10 мА, если наш светодиод 3-х вольтовый, что скорее всего. Поэтому резистор (белая коробочка) такой мощный, он, если наш светодиод 3-х вольтовый, должен быть примерно 1 - 2 кОм, что соответствует его габаритам. По мере его прогорания, то есть увеличения сопротивления, ток на светильнике уменьшается и он начинает моргать, тускло гореть и в итоге совсем гаснет, когда проводок в резисторе отгорает. Резистор большой ещё и потому, что он рассчитан для работы вне помещений, то есть пылевлагозащищённый.
Осталось проверить:
1. На сколько вольт наш светодиод? Нужен источник тока с изменяемым напряжением 3 - 9 В, и переменный резистор 3 - 1 кОм, ну а амперметр;
2. Какой резистор применила Акура? Думаю из первого пункта станет ясно, теоретически 2 кОм;
3. Почему в резистор приходят два провода - жёлтый и розовый или красный или фиолетовый, и такие же два провода из него выходят? Почему минус не идёт напрямую в светильник?

 

[Дмитрий из РК]

Ну или прям вообще отчаянный шаг - срезаю белую коробочку, втыкаю в рассечку желтого провода (Или розового?) советский, российский резистор 2 кОм, наружного исполнения, подходящих габаритов, притягиваю его хомутами на место "белой коробочки" акуровского резистора, второй провод пускаю напрямую, и получаю решение за недорого и просто. Или где-то в недрах машины, скорее всего у левой ноги водителя сгорит предохранитель и погаснет освещение салона.

 

[442rus]

3. Почему в резистор приходят два провода - жёлтый и розовый или красный или фиолетовый, и такие же два провода из него выходят? Почему минус не идёт напрямую в светильник?

Может просто электросемы слишком схематичны и не совсем отражают действительность, и стабилитрон стоит в ней, а не в светильнике.

 

[Дмитрий из РК]

Замерил ток на светильнике: при напряжении 4 В, ток 28 мА. При напряжении 3,2 В, ток 1,2 мА. При напряжении 3,4 В, ток 5 мА. Источники тока разные батарейки, в основном севшие. Как точно узнать напряжение светильника/светодиода? Ехать к автоэлектрику?

 

[Дмитрий из РК]

А вот и ответ, что в белой коробочке, там + - вот это: Перегорают светодиоды? Делаем простейший драйвер своими руками. — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2



…оооооочень много раз мне пришлось столкнуться с проблемой перегоревших светодиодов, установленных где-либо в машине…началось всё это с лампочек в габаритах, потом постоянно горела подсветка приборки, потом подсветка блока отопителя, багажника и т.д…

И вот как-то раз это явление достало меня окончательно и я, бегло пробежавшись глазами по записям в блогах одноклубников, решил сделать подсветку приборки "вечной" линейным стабилизатором напряжения L7812CV, +12в, что, естественно, никакого толка не дало и лента сгорела, как ни в чем не бывало

Вот он, виновник торжества.

…хотя…его вины тут нет. Виноваты тут далекие от электроники люди и я, человек который слишком мало копал, прежде, чем что-то сделать…Все мы ошибаемся, что поделать, потому и половина бортового журнала — это работа над ошибками…

Начнем с того, что светодиоды сгорают от скачков тока, а не напряжения.

Цитата:

"Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо."

Теперь понятно, почему с долбанными линейными стабами типа L7812CV постоянно все перегорает?
Да, стабилизация нужна по току, а не по напряжению и делается это резисторами!

Ладно, поехали дальше.
В связи с тем, что сейчас у меня висит 4 проекта по фарам, которые будут делаться на очень дорогостоящих COB кольцах (которые ещё дороже стали с учетом долбанного курса валют) стабилизация таковых просто жизненно необходима…

Вот как оно выглядит

Вы спросите сейчас, а нафига драйвер, если вон он, уже висит и все стабилизирует.
Ну да, я тоже так думал, а на деле оказалось, что там те же самые стабилизаторы напряжения стоят (у одного из клиентов одно кольцо уже начало моросить). Ну кто ж знал, что Китайцы в плане драйверов решили сэкономить.

Итак, делаем простейший драйвер.

Берем идеальную автомобильную сеть 12 Вольт и считаем какой нам нужен резистор на примере COB кольца, мощностью 5 Вт.

Мы можем узнать силу тока, потребляемую электроприбором зная его мощность и напряжение питания.
Потребляемый ток равен мощности деленной на напряжение в сети.
COB кольцо потребляет 5 Вт. Напряжение в идеальном автомобиле 12 Вольт.
Если считать не умеете, то можно посчитать тут
ydoma.info/electricity-zakon-oma.html
Получаем 420 милиампер потребляемого тока таким колечком.
дальше идем сюда
ledcalc.ru/lm317
вводим требуемый ток 420 милиампер и получаем:
Расчетное сопротивление: 2.98 Ом
Ближайшее стандартное: 3.30 Ом
Ток при стандартном резисторе: 379 мА
Мощность резистора: 0.582 Вт.

ЭТО РАСЧЕТ РАБОТАЕТ, КОГДА ВЫ ТОЧНО УВЕРЕНЫ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ СВЕТОДИОДА, ЕСЛИ НЕТ, ТО ДЕЛАЕМ ЗАМЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА МУЛЬТИМЕТРОМ!
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, СМОТРИМ ТУТ!
К слову, выше расчет, где я взял спецификацию диода от китайца, является неверным, ибо при замере фактическое потребление тока оказалось не 420 мА, а 300мА. Потому сразу можно сделать вывод, что пятью ваттами там и не пахнет

Дальше идем в магазин и покупаем:
-LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный.

Его распиновка

-Резистор, который посчитали выше

И подключаем это всё дело в режиме токового стабилизатора.

Схема прилагается

В итоге получили на выходе стабилизированный ток.
Но это для идеального случая. Что касается случая с реальным автомобилем, где скачки до 14 Вольт с копейками бывают, то рассчитывайте резистор для худшего случая с запасом.

Кто не могёт паять по схемам, то даю картинку, где все нарисовано более наглядно

Вот собственно и все. Надеюсь, кому-нибудь пригодится)

 

[Дмитрий из РК]

А вот и решение, тем кто не хочет заниматься пайкой, нужно просто купить что-то подобное Стабилизатор напряжения UR-MAX ST-24W купить
и подпоять контакты с родного контроллера, я так и сделаю, главное найти подходящий по габаритам сторонний контроллер. И что-бы не перепутать полярность скажите какой из проводов +:







Жёлтый или красный?

 

[442rus]

Одного стабилизатора мало будет, надо сперва определить номинальный ток светодиода и падение напряжение на нем, что бы расчитать номинал сопротивления при стабилизированных 12 В. И все же опять не понятно, в светильнике только светодиод, а все остальное в коробочке, или в коробочке только дополнительное сопротивление, а стабилитрон с диодом в светильнике. Курочить все таки надо.

 

[Дмитрий из РК]

Одного стабилизатора мало будет, надо сперва определить номинальный ток светодиода и падение напряжение на нем, что бы расчитать номинал сопротивления при стабилизированных 12 В. И все же опять не понятно, в светильнике только светодиод, а все остальное в коробочке, или в коробочке только дополнительное сопротивление, а стабилитрон с диодом в светильнике. Курочить все таки надо.

Думаю всё как у всех: в светильнике только светодиод, так как внешних контактов у светильника 2-а и корпус тонкий, мощных выспуклостей на нём нет, радиаторов нет, следов нагрева и оплавлений нет. А вот контроллер, назовём так "Белую коробочку", как раз наоборот полностью термоизолирован от пластика зеркала, и термоизолированн провод идущий рядом с ним, тепловыделение там приличное, потому и сгорает. Посмотрите на контроллеры от сторонних производителей они точно повторяют наш, думаю у Акуры всё так же. Я выше скинул ссылку на универсальный контроллер, куплю такой и поставлю, единственное поищу поменьше мощностью - он и дешевле и меньше и холоднее будет.

 

[Krabki]

И что-бы не перепутать полярность скажите какой из проводов +:
Жёлтый или красный?

Светильник же запитывали от батарейки, от него и будет понятно где + на фишке

 

[Дмитрий из РК]

Добрый день всем, короче заморочился, съездил в магазин радиозапчастей, прикупил деталек и собрал нехитрую схему для нахождения номинального тока светодиода и падения напряжения на нём экспериментальным путём. Как это делать и теория тут:

. Парню спасибо.
Проведя ряд замеров определил, номинальный ток (Iном) нашего светодиода в приветственной подсветке или подсветке луж, как обозвали её америкосы равен 30 мА, падение напряжения Uном = 4,57 В. Это конкретно моего светильника, проработавшего 6 лет, состояние светодиода и светильника отличное. Ниже видео замеров по одному видео на каждый параметр. Делал серии по 5 замеров, все 5-ть раз одинаковый результат:

Посмотреть вложение VID_20210421_142448.mp4











Посмотреть вложение HwVideoEditor_2021_04_21_143435176.mp4

 

[Дмитрий из РК]

Вывод: чуда не произошло, Акура применила обычный осветительный светодиод, который светит чуть ярче сигнальных, это которые в кнопках. Качество светодиода хорошее выдержал 6 лет эксплуатации и мои издевательства, светит нормально. Значит теперь уже точно проблема в "Белой коробочке", которая сгорает у всех нас, скорее всего там просто обычное сопротивление, потому и сгорает оно достаточно быстро. Америкос один заменил его по гарантии у диллера и через 3 месяца опять всё потухло, и проблема именно с правой пассажирской стороны у них, судя по форуму массовая. Теперь посчитаю сопротивление какое применила Акура, и подберу его у себя в магазине, также в цепь светильника включу стабилизатор по току заводского изготовления, всё это подберу компактных размеров, герметичное, засуну в зеркало и забуду ещё лет на 5 - 6, а может и больше. Если заводского стабилизатора не найду - соберу сам, загерметизирую всё, может эпоксидкой, подумаю как лучше, и будет не хуже родного - Акуровского.

 

[Дмитрий из РК]

Посчитаем балластный резистор светодиода по формуле:
где:

• V — напряжение источника питания, В, в нашем случае максимально возможное напряжение бортовой сети автомобиля = 14,5 В - напряжение в момент запуска двигателя;
• Vled — напряжение падения на светодиоде, В, см. посты выше = 4,57 В;
• I – рабочий ток светодиода, А, см. посты выше = 0,03 А;

Тогда R = (14.5-4.57)/0.03 = 331 Ом, берём ближайшее большее сопротивление - 360 Ом (ряд E24).
Верно, коллеги?

 

[Дмитрий из РК]

Замер сопротивления которым я мерил номинальный ток светодиода показал 290 Ом, что с учётом погрешности и контактов скрученных мною в схеме примерно подтверждает теоретический расчёт = 331 Ом.

 

[442rus]

Все верно, но в оригинале там еще и стабилизация есть, хотя какая разница, ну будет чуть по тусклее светить при напряжении 12В.