Очень надеюсь, буду пробовать. Отпишусь
погоди, "махать", у pcv нет четкой зависимости от оборотов - для начала пережми шланг, идущий от него на впускной - звук должен пропасть.
если это он, тогда попробуй почистить, а также проверить на пропускание воздуха - продуваться должен только в одну сторону. Если клапан работает, то можно просто "забить", т.к. новый клапан может начать стрекотать точно также буквально через месяц. Стрекот особо на работу двига не влияет никак.
Но самое лучшее - возьми телефон и походи с ним возле двига в разных местах, запиши, выложи видео - так ясней будет, т.к. различных стуков и треска у рдх хватает))
Ну и как всегда, большинство проблем, и решений по рдх уже собрано здесь:
Проверка и проблемы Acura RDX 1gen (Обновлено 04.12.2019г.) — DRIVE2
Собрали некоторую информацию, на предмет проверки Acura RDX 1-го поколения перед покупкой и не только:
1. Проверить наличие и состояние airbar: водителя — верхний пластик не должен быть деревянным на ощупь, отличаться по фактуре, облезший знак ("слоновая кость") — норма, сейчас на потоке отливают заглушки, с виду выглядит также (их восстанавливают из оригинала, корпус внутри оставляют). По возможности открутить 2 болта по бокам клаксона, вытащить посмотреть сложена ли подушка.
Подушка пассажира — снять бардачок (2 болта снизу, отщелкнуть доводчик внутри справа), аирбэг крепится на 4 болтах к панели, проверить его наличие, осмотреть болты на следы откручивания.
По шторкам — может стрельнуть сиденье и шторка отдельно от фронтальных подушек! Смотрим стыки панелей от торпедо к потолку, центральной стойки и задней к потолку, прилегание уплотнителя, нужно его снять на передней стойке и аккуратно отодвинуть потолок — штоки должны быть аккуратно сложены в "трубочки" и перевязаны ленточками. При отработавших шторках 80% сломает потолок и будут заломы, как будто сильно нажали, спрятать это невозможно, а новый потолок мало кто ставит.
Ремни — висят и не заходят до конца — отстрелили. Заглянуть под сиденья — по 2 разъема должны уходить вовнутрь, проследить, осмотреть пиропатроны — должны быть запечатаны, а замки немного выходить за пределы сидений. Сидит неровно центральная накладка — могли поменять.
На сиденьях не должно быть неоднородной строчки на боковинах, заломов боковины, непонятных неровных швов — рвет на уровне локтя.
Профессиональным cканером (HDS, Launch) проверить состояние системы SRS – не должно быть ошибок о срабатывании + можно запустить тест систем.
2. Как работает автомат — на
прогретом двигателе, больших задержек (более 1,5 сек) и сильных толчков при переключение на R, на D быть не должно. Нужно иметь ввиду, что переключения передач в RDX/Honda могут показаться более жесткими в сравнении с другими авто.
p.s. На холодную, особенно при минусовых температурах
допускаются толчки при переключениях при движении на малых скоростях.Также сильные толчки могут появится от вышедшей из строя или "уставших" (поломана, порвана резина) нижней и верхней "подушек", которые держат акпп/двигатель.
3. Состояние радиатора: нет ли трещин/подтеков на штуцерах заводящих atf в радиатор, если шайбы прилегающие к пластиковому бачку радиатора имеют явные следы коррозии, необходимо незамедлительно заменить радиатор или как минимум отключить контур охлаждения акпп от основного радиатора
www.drive2.ru/l/9140622/.
Посмотреть на предмет трещин возле сливных отверстий, пластиковых бачков сверху/снизу — есть ли подтеки, следы.
Особенность крепления радиаторов Honda (и не только) — они болтаются в верхних креплениях — это норма.
4. Выпускной коллектор, не "сопливит" ли — антифриз в выхлопе в виде сладковатого привкуса воды, понюхать выхлоп — на прогретой с живыми катализаторами запаха бензина не должно быть.
5. Обязательно загнать на эстакаду, постоять под работающем авто, проехать чуток, чтобы обсмотреть пыльники, подушки двигателя и акпп, подтеки техжидкостей.
6. Осмотреть тормозные шланги — не допускается течь или сильное запотевание.
7. Состояние турбины — как дует — поднимается ли до конца стрелка при развитии максимальной мощности. Дребезг при сбросе газа (и иногда на холостых) обычно бывает при износе "серьги" штока актуатора управления "геометрией" наддува турбины, отверстие в ней становится овальным и появляется ошибка P0234 — лечится заменой на новую, выточенную из прочной стали.
Дребезг, и даже рокот при определенных оборотах двигателя могут быть вызваны ослаблением креплений защиты турбины, 1 и 2-го катализаторов.
На эстакаде, если светить фонарем между подрамником и кузовом где даунпайп, будет прекрасно видно и холодную и горячую часть турбины, на предмет подтеков.
8. Снять патрубок интеркулера, а лучше и сам ИК, определить степень масляного загрязнения — нормой считается небольшой равномерный налет, в некоторых случаях и пару капель, если же есть лужицы или сильные подтеки масла — то желательно провести полный осмотр турбокомпрессора.
9. Проверить целостность системы EVAP — возможно без эстакады, смотрим днище, ближе к задней части слева, пластиковая канистра, перед ней стоит дуга защитная, так же как и с двух сторон перед бензобаком, дуги должны быть ровные, никаких изгибов и заломов. Сама канистра должна быть без трещин, трубки идущие к ней не должны быть повреждены или отщелкнуты.
10. Компрессор кондиционера: не залипает ли релюшка включения, притягивается ли при включении кондиционера диск, проверить включение/выключение кнопкой в салоне. Реле подохит от ВАЗа и стоит 110 руб, лучше превентивно поменять.
11. По возможности снять приводной ремень, покрутить ролики, помпу, покрутить шкивы и послушать подшипники кондиционера (внизу), генератора, ГУРа, обратить внимание на ролик натяжителя.
Сам ремень должен быть целым, без трещин, метка натяжителя должна быть в пределах выбитого диапазона. Сам натяжитель иногда может издавать посторонние звуки, не влияющие на его работу.
12. На заведенном двигателе на хх пережать шланг идущий к клапану pcv он должен щелкать,
Здесь очень важный момент!
в районе ремня может во время работы двиги может быть сильный треск-скрежет, и может показаться, что это ролики или даже двиг шумит, но это скорее всего так работает подуставший (и то не всегда!) клапан pcv, при пережатии идущего с впускного коллектора шланга треск пропадает — лечится заменой, или
игнорированием, редко помогает чистка в сольвентах, проще "забить".
13. Сканером OBD2 (HDS) проверить ошибки, проехаться — еще раз проверить, если каты не выбиты — глянуть температуру катализатора (400-550C).
14. Посмотреть параметры коррекций топлива (долгосрочной LTFT и краткосрочной SHFT) их сумма не должна выходить за пределы -20 и 20%! Предельные параметры сопровождаются ошибками:
P0171 (слишком бедная смесь — обеднение) — нужно проверить патрубок, идущий от воздушного фильтра к турбине — очень часто от вибрации он рвется,
P0172 (переобогащение смеси) — последняя обычно это неисправность MAF сенсора или датчика соотношения воздуха в 1-м катализаторе.
15. Проверить работу обогрева сидений — очень часто рвутся нити, но иметь ввиду что у пассажира нет подогрева спины.
16. Проверить работу регулировок сидений — обратить внимание на поясничный подпор — пластиковые шестеренки часто ломаются и стираются.
17. Проверить наличие наклеек с вином — должны быть на капоте внутри, на дверях, на заднем бампере и багажнике, под лобовым стеклом, на крыльях под пластиковыми накладками под капотом, на внутренней стороне переднего бампера.
18. Как работает замок зажигания — не сносился ли, не заедает, иначе можно в один прекрасный момент поехать домой на эвакуаторе, + это может говорить о серьезном пробеге. А вот потертый и покоцаный пластик возле замка может быть таковым и на 20тыс.).
19. Заглянуть под крышки предохранителей нет ли сдохших и установленных перемычек.
20. Если комплектация Tech — после включения зажигания должна загрузиться навигация — появиться надпись ОК и стрелка — если нет, значит нави-диск зашеркался или его нет (находится со стороны пассажира крышка слева в тоннеле), или неисправен сам привод. Диск можно позже записать на двухслойном DVD-DL диске.
21. Шланг высокого давления ГУРа, прямо сверху насоса — обычно течет на стыке металлической и резиновых трубок (недешевая замена), иногда видна пена в бачке. Шланг обратки ГУРа внизу иногда потеет, особенно зимой — не критично, иногда бывает достаточно заменить или подтянуть хомуты.
22. На работающем двигателе посмотреть расширительный бачок радиатора — пузырей, клокотания, пены, запаха выхлопа быть не должно. Но иногда бывает так: после завода двигателя появляются пузыри и уровень в бачке понижается, если запаха выхлопа нет, то с большой долей вероятности, это может говорить в том числе об уходе антифриза в выхлоп через прокладку в выпускном коллекторе, которая из-за особенностей конструкции, начинает пропускать антифриз наружу или/и в выпуск — лечится заменой прокладки, шлифовкой плоскости коллектора или если есть микро/трещины, то его завариванием/заменой
www.drive2.ru/l/533055882603267312/ После ухода жидкости, система ЗАПОЛНЯЕТ рубашку охлаждения, а пузыри — это выталкиваемый воздух!
23. Проверить работу системы TMPS (контроля давления в шинах) прочерков, ошибок быть не должно. Если есть ошибка или стоит прочерк на каком-либо колесе — то вероятно сдохла батарейка в датчике или его нет.
24. Если дисплей в щитке приборов "прошит" под метрическую систему, необходимо проверить, что нормально отображается статус открытия/закрытия дверей, давление в шинах.
25. Тщательно осмотреть привода передних колес — на них стоят балансиры, под которые затекает влага и происходит их постепенное разъедание коррозией, с исходом в виде перелома пополам((
Решение — полностью снять (спилить) или зачистить и залить полимерным грунтом с ингибиторами коррозии.
26. Напротив уголков лобового стекла, под молдингами (которые идут от капота до багажника), рассыхается шовный герметик, появляются еле заметные трещинки и влага начинает проникать в салон. Решение — снять молдинги, зачистить обезжиривателем и залить силиконовым нейтральным/шовным герметиком.
27. Если вы заметите быстрый разряд аккумулятора, то виновником этого может оказаться голосовой модуль Bluetooth, который не дает "заснуть" бортовому компу + возможно сам не переходит в энергосберегающий режим. Решение — полностью вынуть модуль из разъема, находится с о стороны пассажира, по левую руку, в тоннеле под ручкой акпп.
28. Если на табло выскакивает надпись Check charge system, проверьте напряжение и параметры аккумулятора, лучше сервисным сканером, при скачущем напряжении от 12 до 16-17 Вольт, нужно незамедлительно поменять регулятор и диодный мост в генераторе:
www.drive2.ru/l/547721993328263877/
Но тут есть одна особенность: у Honda есть система регуляции заряда ELD, и при определенных условиях, например сильной жаре, для экономии топлива, бортовой компьютер сам отключает генератор, и тогда в бортовой сети будет около 12,5 Вольт. Также бывает, что ELD контроллер выходит из строя (расположен под капотом в блоке предохранителей) и тогда напряжение при любых условиях всегда будет низкое.
Важно: если в ПТС страна ввоза — Беларусь, то 90% у Вас 2 варианта: бита с потерянной безопасностью, либо большой пробег.
p.s. Буду обновлять и добавлять информацию
p.s.s. За добавления и ценные комментарии спасибо драйвовчанину
em2
